Bariloches omgivningar är en svårslagen kombination av alper och inlandsskärgård.
Gillar du friluftsliv i alla former och vill åka till ett annorlunda resmål, där risken att du träffar andra svenskar är mycket liten?
Då kan du välja argentinska Bariloche, som har massor av aktiviteter såväl sommar som vinter.
De som hört talas om Bariloche har oftast gjort det i samband med skidåkning eftersom skidområdet Cerro Catedral, som ligger precis utanför staden, anses vara ett av de absolut bästa i Sydamerika (även om jag personligen kanske inte skulle åka runt halva jorden för att åka skidor här…).
Första intrycket av den här argentinska friluftsorten i norra Patagonien är annars att den är otroligt mycket större än jag hade kunnat föreställa mig. Det är mil efter mil med hotell, restauranger och affärer samt mängder av exklusiva hus. Det påminner också väldigt mycket alperna, både vad gäller naturen och det faktum att orten lever både vinter- och sommartid.
Det mesta av bebyggelsen i Bariloche och dess omgivningar ligger nära stranden på den drygt fem mil långa sjön.
En stor skillnad mot alperna är att det är betydligt färre besökare i de här trakterna, så fort du tar dig bort från de allra populäraste områdena kan du i princip räkna med att vara ensam. Eftersom Bariloche ligger på södra halvklotet är för övrigt årstiderna de omvända mot våra på norra halvklotet. Något att tänka på för dig som vill bort från den svenska vintern och få lite sol på näsan.
Många brukar fråga sig hur kostnadsnivån är innan man bestämmer sig för att åka långt bort i världen. I Argentina är svaret på den frågan komplicerad eftersom växlingssystemet är allt annat än enkelt.
Just nu (2015) är det smartaste att ta med sig kontanta amerikanska dollar. Det beror på följande:
De som väljer plocka ut pengar via bankomat får knappt 9 pesos för en dollar och det får man även på banken. Peson är alltså officiellt ungefär lika mycket värd som kronan.
Peson kan köpas till många olika kurser.
Går man däremot in på ett växlingskontor (som inte är en bank) får man istället kring 12-13 pesos för en dollar, enligt den så kallade ”Blue Dollar-raten”. Fråga mig inte hur det hänger ihop. Vill du kolla den aktuella kursen kan du klicka här http://www.lanacion.com.ar/dolar-hoy-t1369! En liten hake dock att man måste ha 50- eller 100-dollarssedlar, mindre valörer är man inte intresserade av.
Sedan kan man även betala med dollar på många ställen. Då erbjuds en växlingskurs på 10-13 pesos.
Växlar du till den blå kursen är prisnivån mycket behaglig. Med den officiella kursen är priserna något lägre än de svenska.
Att ta sig till Bariloche
Till och med flygplatsen är vacker i Bariloche.
För att ta sig till Bariloche är det enklaste för oss européer att passera huvudstaden Buenos Aires och den absoluta majoriteten av långväga resenärerna stannar också några dagar i den väldigt trevliga staden. Det tycker jag du också ska göra om du åker hela den långa vägen till Argentina.
Till Buenos Aires flyger många olika flygbolag, men en rätt vanlig rutt är att flyga via Madrid. Några direkta flygningar från Sverige finns inte.
En sak du ska tänka på när du flyger vidare från Buenos Aires är att du åker till rätt flygplats. Det finns två stycken, den internationella flygplatsen Ezeiza som ligger en bra bit utanför centrum samt inrikesflygplatsen Jorge Newbery mitt i stan. För att göra det hela lite mer komplicerat går dock även vissa inrikesflyg till Bariloche från Ezeiza och ibland ändras dessutom detta med mycket kort framförhållning.
En trevlig överraskning med resan är att tidsskillnaden till Argentina bara är minus 4 timmar. Det beror på att Argentina ligger mycket längre österut än man föreställer sig.
Att bo i Bariloche och omgivningarna
Det finns hur många ställen som helst att bo på i Bariloche och här finns allt från absolut högsta klass till enkla hostels med sovsalar. Ska du åka kring nyår bör du tänka på att det inte bara är helg här utan att argentinarnas sommarsemester startar på juldagen och pågår i drygt två veckor. Är det någon gång det är fullbelagt så är det då. Jag själv hade dock inga större problem att hitta boende trots detta.
Låt oss börja med de bästa hotellen.
Hotel Llao Llao ligger med utsikt över bergen, vattnet och golfbanan.
En halvtimme öster om stadskärnan ligger det legendariska hotellet Llao Llao (www.llaollao.com) – som av någon anledning uttalas som den kinesiska hundrasen chow-chow. Hotellet började byggas redan 1934 av arkitekten Alejandro Bustillo och har gått igenom många olika faser. Det var till och med helt stängt under 15 år innan det renoverades och öppnades igen i början av 2000-talet. Nu anses det vara ett av Argentinas absolut bästa hotell. Ett av dragplåstren på hotellet är golfbanan, som måste vara en av de vackraste i världen.
Casco Art Hotel har inte bara fina uteplatser utan är också fyllt med konst.
Casco Art Hotel (www.hotelelcasco.com) ligger också österut, men bara 15 minuter från centrum. Alla rum har utsikt mot den smärtsamt vackra sjön Nahuel Huapi som tillsammans med bergen dominerar naturen i trakten. Hotellet ligger inte bara vackert, det är också inrett med 500 konstverk utförda av argentinska konstnärer. Alla har en prislapp, men uppriktigt sagt vet jag inte om de går att köpa. Dubbelrum från runt 300 USD per natt.
Millaqueo ligger väldigt ostört.
Ekolodgen Millaqueo (www.millaqueo.com) är ett makalöst ställe för dig som vill vara för dig själv. Det var längesedan jag såg en så snyggt inredd lodge. Den ligger osannolikt vackert i en egen vik i naturreservatet Parque Muncipal Llao Llao. Huset var tidigare ett privat hem och byggdes om till lodge 2013 av ägaren Martin, som själv är värd. Totalt finns här fem rum och ett separat hus som går att hyra i ett par olika konfigurationer. Priserna för ett dubbelrum/hus med frukost varierar mellan 300–1 200 USD beroende på vilket man hyr och vilken årstid det är.
Vinbaren på Nahuel Huapi har många trevliga argentinska viner.
Flyttar vi ner en hotellklass så finns till exempel Nahuel Huapi (www.hotelnahuelhuapi.com.ar) som ligger i centrala Bariloche och har funnits här sedan 1938. Det är nu tredje generationen av familjen Carniel som driver det klassiska hotellet. Rejäl bufféfrukost och gratis parkering om du kör hyrbil. Dubbelrummen börjar på cirka 80 USD.
Den sköna poolen på Hotel Cristal.
En konkurrent, men lite dyrare är Hotel Cristal (www.hotel-cristal.com.ar) som också ligger mitt i stan. Här finns också ett spa med en pool vilket kan vara skönt när vinden ylar utomhus – vilket den oftast gör i den här delen av världen.
Hotel Premiere (www.hotelpremier.com) är ett annat bra tips. Det ligger också mitt i stan. Dubbelrummen ligger på 600-1500 pesos, inklusive frukost. De har även trippel- och fyrbäddsrum för familjer. Gratis Wifi, men det har ju å andra sidan nästan vartenda hotell nuförtiden.
Achalay är ett mysigt hostel med många unga gäster.
Det finns också en hel del hostels i Bariloche som riktar sig till de många backpackers som besöker området. Ett väldigt trevligt ställe är Hostel Achalay (www.hostelachalay.com) där man kan få en sovplats från 150 pesos per natt. Om man vill ha ett eget dubbelrum med bad under högsäsong kostar det 315 pesos per person. Frukost ingår och det finns ett kök man kan laga eget käk i.
Pampa Linda har plats för ett 40-tal gäster.
Inom några timmars färd från Bariloche finns också ett antal spännande hotell som är väl värda ett besök. Ett är Pampa Linda (www.hosteriapampalinda.com.ar) som är en Hosteria (värdshus, kanske man skulle kunna översätta det med). Det ligger makalöst vackert nedanför glaciären Manso och helt isolerat från omvärlden. Ingen mobiltäckning, inget internet, men ström från en egen turbin i älven. Här har man plats för övernattande gäster och matservering.
Utsikten från verandan på Hotel Tronador.
På vägen upp till Pampa Linda passerar man också klassiska Hotel Tronador (www.hoteltronador.com) som ligger oerhört naturskönt vid sjön Lago Mascaradi. Här finns såväl rum i olika storlekar som lägenheter med plats för upp till fem personer. Priser från 750 pesos per person inklusive helpension.
Söderut från Bariloche ligger nationalparken Los Alerces (www.parquesnacionales.gob.ar) och här finns också ett par spännande ställen.
El Aura är en flugfiskelodge i den högre klassen.
På andra sidan sjön Lago Verde ligger en flugfiskelodge i den högre klassen. Den heter El Aura (www.el-aura.net) och har funnits här i dryga 10 år. Ska man döma av fotografierna på väggarna så har det tagits upp en del intressanta fiskar i omgivningarna. Men smakar det så kostar det och en liten stuga med plats för två personer kostar 310 USD under lågsäsong.
Futulaufquen är ett annat legendariskt bergshotell.
I andra änden av nationalparken ligger det legendariska hotellet Hosteria Futalaufquen (www.hosteriafutalaufquen.com). Rummen här kostar från 1 290 pesos till 2 500 pesos, beroende på rumstyp, hur många man är och vilket årstid det är. Hotellet byggdes i mitten av 40-talet och mycket av huvudbyggnaden verkar ha hängt med sedan den tiden. Mycket charmigt!
Att äta i Bariloche
Det argentinska köttet har ju alla som är det minsta intresserade av mat hört talas om och faktum är att kött i alla dess former (och helst grillat) är helt dominerande på restaurangerna. Det är sällan man bjuder på några sofistikerade rätter, oftast är det kött, potatis och grönsaker, till och med såser är rätt ovanliga. Det förhindrar inte att köttet ofta är helt makalöst gott!
Bill Clinton gillade utsikten från El Patagon.
En av de absolut bästa restaurangerna i Bariloche är El Patacon (www.elpatacon.com), som är rysligt stolta över att de haft Bill Clinton som gäst. Lokala råvaror med vilt, lamm och öring är sådant du finner på menyn på den mysiga restaurangen sju kilometer öster om Bariloches centrum.
El Boliche de Alberto (www.elbolichedealberto.com) är en lokal mininkedja med fyra restauranger, tre i stan och en knappt en mil öster om centrum. En av restaurangerna i stan är specialiserad på pasta och de andra på kött.
Boka bord i god tid på Il Gabbiano.
En riktig höjdare är Il Gabbiano (+54 2944 448 346) som ligger 25 km öster om centrum. Det är en liten italiensk familjeägd restaurang som lagar mat utifrån de bästa råvaror de kan få tag för dagen och menyn hittar man på en enkel griffeltavla. Restaurangen är liten och populär så boka bord. När jag var där var de fullbokade sju dagar framöver!
Refugio Lynch ligger nästan högst upp på berget.
Högt uppe i skidområdet Cerro Catedral där en del av liftarna går året om ligger Refugio Lynch, en rätt egensinnig restaurang med svårslagen utsikt, som har en otrolig samling av knasiga visdomsord uppspikade på väggarna. Ett av de bättre tycker jag var ”Never underestimate the power of stupid people in large groups”.
Här lagades all maten på Quime Quipan!
I nationalparken Los Alerces återfinns Hosteria Quime Quipan (www.quimequipan.com.ar). Långt ute i vildmarken serverar de fantastisk mat. En nyfiskad och snabbt grillad forell, serverad med grönsaker som också hade legat i grillen kostar runt 100 svenska kronor. Att åka hit bara för att äta är inte att tänka på, men de har också ett antal rum där man kan sova gott efter maten.
Korvfabrikanten, tillika grillaren.
Slutligen ett udda mattips från den lilla staden Cholila. På ett gärde 100 meter från bensinmacken står ett pyttelitet skjul på hjul. Vi närmare granskning visar den sig innehålla en vedeldad grill och på den ligger fantastiska hemgjorda chorizos som skulle få en korvstoppande hipster på Söder att offra halva skägget för receptet – prislappen på korven är ungefär densamma som för en varmkorv på Biltema…
Att göra i Bariloche
Bariloche och dess omgivningar är perfekta för de som gillar uteaktiviteter. På vintrarna dominerar självfallet skidåkningen, men på sommaren finns massor av olika aktiviteter. Vandring, ridning, paddling, cykling och forsränning är de dominerande.
En mjukstart på vandringen kan vara att ta linbanan upp i skidsystemet Cerro Catedral (www.catedralaltapatagonia.com) och vandra högt uppe på berget. Belöningen är den magnifika utsikten från berget, däremot är ju den närmaste omgivningen precis så spännande som en bar skidbacke brukar vara.
Utsikt från Circuito Chico.
Ett tips är att istället ta sig en halvtimme österut från Bariloche och sikta på den mycket vackra vägen Circuito Chico. Här finns bland annat naturreservatet Parque Muncipal Llao Llao och en stig som leder upp till toppen Cerro Llao Llao på 1056 meters höjd. Det är ingen särskilt ansträngande vandring och man stöter på väldigt få andra människor. De 3 kilometrarna, med runt 300 meters höjdskillnad, tar en dryg timme. Väl uppe på toppen är vyn otrolig. I området finns också en hel del andra leder av olika svårighetsgrad. Det är också väldigt poppis att cykla Circuito Chico och cyklar går att hyra på plats.
Vattnet störtar ner från glaciären Manso.
Ett annat måste, som innefattar en del vandring, är den mäktiga glaciären Manso. Hit kommer man via en färd på en grusväg som är så smal att den är enkelriktad åt ena hållet på förmiddagen och åt det andra hållet på eftermiddagen.
Det går utmärkt att åka upp till glaciären på egen hand, men med tanke på hur vägen ser ut är det inget man direkt längtar efter. Välj gärna en tur med trekkingklubben Club Andino (www.clubandino.org). För 600 pesos (+80 pesos för inträdet till nationalparken Parque Nacional Nahuel Huapi) får man bussresan och en guidad vandring med en kunnig guide upp till glaciären som ligger i kanten av det 3 454 meter höga Mount Tronador.
I mitten av bilden syns den svarta glaciären.
Som bonus får man också en titt på Ventisquero Negro (den svarta glaciären). Namnet har den fått för att det här är en glaciär som skapats när is rasat ner från den blåskimrande Mansoglaciären hundratals meter ovanför. Nedanför har det sedan formats en ny moräntäckt glaciär som är helt svart. Under den är det slutligen en helt grön glaciärsjö med isflak i, ett väldigt märkligt naturfenomen!
Efter besöket vid den svarta glaciären går man i 2 timmar i ganska flack terräng upp till en annan kant av Mansoglaciären där vatten från den smältande glaciären störtar 100-tals meter utför bergsstupet, det ackompanjeras av återkommande dån när någon del av glaciären ramlar ihop. Cirklande kondorer högt upp i skyn fulländar schablonbilden av Patagonien.
I området finns även en hel del mer seriös trekking som innebär att man behöver övernatta i bergshyttor. Här finns också bergshotellet Pampa Linda som du kan läsa mer om under boenderubriken.
Båten på Lago Menendez med vars hjälp du kan se träd som är flera tusen år gamla.
Ett annat bra område för vandring är nationalparken Los Alerces (www.parquesnacionales.gob.ar) som ligger en halv dags körning söderut. Här kan man dessutom göra en lång och vacker båttur från Puerto Chucao vid sjön Lago Menendez. Det tar ungefär 20 minuter att vandra fram till båtbryggan på stigar och smala broar som går över skummande forsar. Själva båtturen tar fyra timmar inklusive ett stopp för en kortare vandring för att kika på de tusenåriga och jättelika Alerceträden som gett parken dess namn.
Ridningen är mycket varierad.
Det går självfallet inte att åka till Patagonien utan att ge sig ut på häst. Ett smidigt ställe att börja på är en hästfarm som heter Cabalgatas Tom Wesley (www.cabalgatastomwesley.com) och ligger 15 km väster om Bariloche. Det är en stor och proffsig verksamhet som hållit på sedan 1980-talet.
Som alltid i den här typen av aktiviteter måste det hela anpassas till den minst rutinerade i gruppen. För vana ryttare är det därför viktigt att förvissa sig om att man hamnar i rätt grupp.
Jag börjar upprepa mig en smula, men turen är givetvis otroligt vacker och bjuder både på bergstoppar och en drömäng intill sjöstranden vid Lago Moreno. Hela kalaset tar 3 timmar och kostar 500 pesos per person.
Om du får blodad tand på ridning finns det massor av möjligheter i trakten, med allt från korta turer till flera dagars ridning med övernattningar på olika ställen.
Manso Classico går bra att göra med hela familjen.
Forsränning, eller river rafting som det heter här nere i Patagonien, får du givetvis inte heller missa.
Aquas Blancas (www.aguasblancas.com.ar) är ett av många bolag som ordnar flodturer för 990 pesos. Turen jag valde heter Manso Clasico och går i den mittre delen av Rio Manso med start i Lago Steffens. Den är inte särskilt våldsam, men bjuder ändå på en del roliga forspassager. Enligt den sexgradiga skala som man klassar forsar i så är denna tur graderad till II/III.
Aquas Blancas har bra utrustning, gummibåtarna är förhållandevis små (vilket gör paddlingen roligare), guiderna pratar bra engelska och det hela är utmärkt organiserat. Det finns flera konkurrenter i Bariloche som gör ungefär samma tur, men de jag sett har större båtar och lite ruckligare utrustning.
Mitt på dagen går man iland och det dukas det upp en utmärkt lunch.
Den som vill göra en lite häftigare tur kan välja en tur som går den sista biten av Manso ända till den chilenska gränsen. Den här turen är graderad som III/IV och är betydligt tuffare, man har därför följekajaker som kan hjälpa de som eventuellt ramlar ur båtarna.
De tovade hattarna i El Bolson skulle göra succé på vilken svensk hemslöjdsmarknad som helst.
När du tröttnat på friluftsaktiviteter kan du sticka emellan med ett besök i den lilla staden El Bolson som ligger ungefär 13 mil söder om Bariloche. Här finns en stor och rolig marknad som hålls tisdag, torsdag, lördag och söndag. Här säljer massor av lokala hantverkare sina alster. Både produkterna och försäljarna bär rätt mycket spår av de gamla hippieinfluenserna i staden. Rastaflätfrekvensen är hög och de som nu blivit för gamla för att springa barfota, banka på trummor och röka örter har sadlat om till att göra tovade hattar.
Chefen för museet framför ett av de lok som fortfarande är i trafik.
Ett absolut måste är också smalspårsjärnvägen Patagonia Express (www.patagoniaexpress.com), (med endast 75 cm spårvidd!). Det har sin bas i El Maitén. Den minimala staden ligger långt från all ära och redlighet, men det är värt mödan att ta sig dit.
Det man betecknar som ett museum är egentligen en hel järnvägsdepå som ser ut precis som när man byggde den år 1922. Här finns alla maskiner som krävs för att driva en järnväg med gamla ånglok och vagnar. Enorma svarvar för att svarva hjulen runda, fräsar för att ta fram delar som slits ut, den största långhålsborr jag någon sin sett, en hel snickeriavdelning som ursprungligen drevs med ånga, egen smedja samt en massa annat tekniskt godis och högar av reservdelar.
Ritning som visar exakt hur sopborsten ska vara konstruerad.
På verkstadsförmannens kontor finns dessutom alla ursprungliga ritningar till lok och vagnar. Och då pratar vi inte bara om de maskinella delarna, här finns också detaljritningar på de fotogenlampor som lyste upp tåget och ritningar på de borstar i olika storlekar som man behöver för att göra rent maskinerna och vagnarna! Med andra ord skulle man kunna renovera de gamla tågen till 100 % originalskick om de ekonomiska resurserna fanns. Maskinerna används fortfarande för att hålla tåget igång, så kunskaperna finns än så länge. Jag har väldigt svårt att tro att det någon annanstans i världen finns något liknande.
Det var mycket prat om muséet, självfallet går det också att åka en tur med tåget, men just när jag var där var den möjligheten stängd på grund av att även tågpersonalen hade semester – ännu en anledning att komma tillbaka till den här vackra delen av världen.
Här levde de amerikanska banditerna fredligt i flera år.
Bara 8 km norr om Cholila ligger en annan udda sevärdhet, den ranch där de legendariska amerikanska banditerna Butch Cassidy och Sundance Kid gömde sig, tillsammans med Kids flickvän Etta Place. De flydde till Argentina 1901 när Pinkertons detektiver började dra åt nätet kring de både revolvermännen och deras gäng, The Wild Bunch. De hamnade till sist i Patagonien där de köpte en 7 500 hektar stor ranch och levde ett fredligt liv till 1905, då lagen började hinna i kapp dem.
Etta återvände till USA, men slutet för de både männen är fortfarande höljt i dunkel. Många anser att de dödades i en skottduell med bolivianska armén 1908, men det har också gått ihärdiga rykten om att de döda inte var de ökända amerikanerna och nutida DNA-tester har inte heller lyckats bevisa att det är de som ligger i gravarna. Hur som helst så finns resterna av deras gård kvar. Den anspråkslösa gården (som i dag är helt övergiven) ligger intill en liten flod på en bördig slätt i en dalgång med höga berg på båda sidor.
Det är inte svårt att förstå att de båda sägenomspunna banditerna trivdes här – och jag är säker på att du också kommer att trivas om du letar dig till Patagonien och Bariloche!
Clas Johansson
Användbara länkar
Allmänt om Argentina och Bariloche
Att bo i Bariloche med omgivningar
- Hotel Llao Llao (www.llaollao.com)
- Casco Art Hotel (www.hotelelcasco.com)
- Ekolodgen Millaqueo (www.millaqueo.com)
- Nahuel Huapi (www.hotelnahuelhuapi.com.ar)
- Hotel Cristal (www.hotel-cristal.com.ar)
- Hotel Premiere (www.hotelpremier.com)
- Hostel Achalay (www.hostelachalay.com)
- Pampa Linda (www.hosteriapampalinda.com.ar)
- Hotel Tronador (www.hoteltronador.com)
- El Aura (www.el-aura.net)
- Hosteria Futalaufquen (www.hosteriafutalaufquen.com)
Att äta i Bariloche med omgivningar
- El Patacon (www.elpatacon.com)
- El Boliche de Alberto (www.elbolichedealberto.com)
- Il Gabbiano (+54-2944 448 346)
- Refugio Lynch (+54-2944 460 222)
- Hosteria Quime Quipan (www.quimequipan.com.ar)
Att göra i Bariloche med omgivningar
- Skidsystemet Cerro Catedral (www.catedralaltapatagonia.com)
- Trekkingklubben Club Andino (www.clubandino.org)
- Nationalparken Los Alerces (www.parquesnacionales.gob.ar)
- Hästfarmen Cabalgatas Tom Wesley (www.cabalgatastomwesley.com)
- Raftingföretaget Aquas Blancas (www.aguasblancas.com.ar)
- Patagonia Express (www.patagoniaexpress.com)
